Tulevana projektina ois vaihtaa jarrut. Onnistumisen todennäköisyys matalahko kun on sisäinen veto ja jarrut ilmattuna tehtaan paketissa. Magura MT5, bleed kit löytyy ja se onkin seikkailuna odotettavissa.
Maguroissahan on ihan identtinen kahva oikealla ja vasemmalla, eli jos uuden setin oot hommannut, niin saat sen etujarrunkin letkunkin lyhentää ja ilmata. Tai sit pitää etujarrussa sen 2 m pitkän letkun 
Mun mielestä magurat on saanut ihan yhtä helposti ilmattua kuin shimanotkin, kahvan päässä pitää vaan muistaa, ettei kiristele mitään ruuveja kovin tiukalle. Ilmausreiän ja clampin kierteet saa pienellä vaivalla rikki.
Joo Maguran ilmaus mukavaa ja helppoa.
Mut onnea silti, en tiedä oliko mun MT5:t joku maanantaikappale (ostin uutena tarjouksesta) mut niissä kahvatuntuma ei pysynyt koskaan vakiona ilmauksen jälkeen. Kahva painui joka painalluksella syvemmälle ekan vartin-puolen tunnin ajon ajan, sit stabiloitui.
Oispa jotkut hyvät jarrut, tuntuu että kaikissa on ongelmaa nykyään. 
Se etujarrun letkun lyhentäminen on tubevideoilla pala kakkua, se ei niin paljoa arveluta. Takajarrun veto onkin sitten seikkailu ellen päätä vetää vaan pinta-asennuksta ja katotaan sit syssymmällä asiaa uudestaan.
Jos ei oo sisäisiin vienteihin ja pujotuksiin oikeita työkaluja niin voin kokemuksesta suositella sellasta vähän paksumpaa muovipäällysteistä sähköjohtoa. Saa taivuteltua mutkalle sopivasti ja kun sen saa läpi niin letku vaan siihen jesarilla jatkoks ja homma selvä. Just tällä keinolla takaletkun pujottelin hankalan chainstayn läpi.
1 tykkäys
Asensin uuden jarrulevyn. Inflaatio syönyt noitakin, uusi Shimanon levy on noin 1,7 mm paksu, toisessa päässä oleva vuoden laahattu shimanski on vieläkin 1,8 mm.
Pidensin keulan 140 → 160 mm.
Koeajon jälkeen aloin miettimään pitäiskö laskea tankoa vähän alemmas, satulan kulmaa säädinkin napsulla jo.
Tää muuten vaati viel koko renkaan ottamisen vanteelta, uudet teipit ja sit pari yritystä plus paljon litkua mut nyt oon varovaisen toiveikas. Onneks ekan kerran jälkeen toi rengas muuttu vähän yhteistyökykysemmäksi.
Aletaanko olla kulmissa jo alle kuudenyhden?
Jotain noin 61° mittailin kännykällä staattisena. Mainostettu 62 on kait 150 haarukalla, et jotain 61 ja 62 välissä se kai oikeastikin on nyt. Sagissa sit jonkun verran vähemmän.
Ajaessa tuntuu aika normaalilta, mutta onhan toi nyt tosi huvittavan näköinen.
1 tykkäys
Just hyvä
1 tykkäys
Jarru eteenki ja rouheammat renkaat alle. Takaletku jäi kyllä liian pitkäksi vaikka aattelin että ei kai se oo mahollista.
Katotaan jos pääsis tällä viikolla testaan hissipyöräilyä tällä ja selviäis vielä elävänä kotiin
2 tykkäystä
Oiskoha tää hyvä thread kysellä apuja. Tarttis kasailla mäkipyörään uus takakiekko. Hubina vanha Hope Pro 4 ja kehäksi tulossa DT swissin FR560 27.5". Perus 32 reikäset.
Ekaa kertaa siis kiekkoa kasaamassa ja sain tossa jo DT:n sivuilta laskettua sopivan pituset pinnat ja nipat.
-Kannattaako laittaa nippojen ja kehän väliin prikat vai turhaa hifistelyä?
-Onko nipan korkeudella kummemmin väliä? 12, 14, 16mm. Korkeammassa vaan enemmän kierrettä? Voiko pinnasta loppua kierre kesken?
DT laskuri suosittelee nyt pinnojen pituudeksi:
Vasen puoli: 272.6mm tarkka. Suositeltu 271mm.
Oikea puoli 271.2mm tarkka. Suositeltu 269mm.
Tämä 16mm korkeilla nipoilla.
Kaupastahan saa tutkimukseni perusteella vaan 272mm ja 270mm pituuksia. Leikataanko näitä? Pitääkö sopiva pituus hakea nipan korkeutta vaihtamalla?
No siinähän tuli paljon kysymyksiä.
- DT FR 560 on holkitettu “eyletted” eli et tarvi prikkoja. Itse en käytä holkittamattomissakaan, mut sit vanne saattaa lähteä murtumaan pinnareiästä helpommin. Ei ongelma omalla painolla/omassa käytössä.
- nipan korkeudesta netti on täynnä salaliittoteorioita, perus koko on ollu 12 ja pitemmissä saattaa olla enemmän kierrettä tai sitten ei
- oikein mitoitetusta pinnasta ei lopu kierre, väärin mitoitetusta saattaa loppua, ja/tai pinna saattaa olla niin pitkä että paskoo vannenauhan
- laittaisin noilla luvuilla 272 ja 270
- DT:n laskuri toimii parhaiten DT:n tuotteilla
- pinnoja ei leikata (tai no, jos tarvii mysteerikokoa niin jatketaan kierteitä ja leikataan)
- lähtökohtaisesti sopiva pituus on sopiva pituus yhdistelmälle, eli pinnan pituus katsotaan kaikkien muiden komponenttien mukaan. Nipan pituudella pelaaminen on IMO laastaria, jos tuli vahingossa tilattua väärän mittaiset pinnat.
Kannustan kyllä kaikkia kokeilemaan kiekon rakennusta. Ensimmäisen kanssa menee aikaa. Paljon. Saattaa joutua tekemään pariin kertaan uusiksi ennen onnistumista. Mut aika pian peruskiekon rakentamisesta tulee sellaista mukavan terapeuttista puuhastelua.
4 tykkäystä
Kiitos tyhjentävästä vastauksesta. Tässä pitäis nyt teoriassa olla kaikki selvää sitten. Eikun pinnat ja nipat tilaten ja tietty se alkaen rihtauspukki.
Nää kiekkojen rihtaukset, puhumattakaan kiekon kasaamisesta on aina ollut melko noituutta itelle. Kiekot on oikeestaan ollut ainut asia, mitä en oo ite huoltanut pyörästä ja tää epäkohta pitää korjata.
Toi on kyl sellanen mikä pitäs itekin opetella. Tossa on yks ylimääränen kiekko minkä oon ajatellu et purkais ja pistäis takas kasaan ekana kokeiluna, mut eipä oo saanu vielä aikaseks.
Tein vihdoin jarruhuollon ja oli kyl vissiin aikakin, paloissa pintaa max pari milliä ja öljykin ihan mustaa.
Tubesta parkin video ja oikean mittaset pinnat ni ei varmasti ole mitään ongelmaa. Pinnojen pituuksissa myöskään yhden millin heitto kumpaankaan suuntaan ei ole yleensä vielä ongelma. Kasaan kaikki kiekot aina saman mittaisilla pinnoilla jos mahdollista koska helppous. Jos laskuri antaa 269 ja 271 ni kasaisin 270 pinnoilla koko kiekon. Alumiinisia nippeleitä ei kannata käyttää ikinä koska ne pyöristyy ja murtuu rihdatessa herkemmin kun messinkiset. Ei muuta kuin onnea ja menestystä!
3 tykkäystä
Jep. Eikä sitä rihtauspukkiakaan kannata minusta heti ekana hommata. Kun kiekko on sinnepäin kasassa niin haarukkaan kiinni vaan, tarvittaessa sihtaa parilla nippusiteellä/teipin pätkällä niin hyvä tulee.
Niijoo. Vanhaa takakiekkoo tullu ny kiristeltyy tollee haarukassa kii ja nipparit swingii mittaa etäisyyttä. Tilasin ton pukin kuitenki ny kans sillä ajatuksella et oon omavarainen kiekon rakentaja koht ja duunaan pelkkää priimaa.
Pinnoiks nappasin muute Sapim race 2.0/1.8/2.0. Toivottavasti on pätevät. Varmaa perus 2.0 paksuis ois hinta/laatusuhde parhaimmillaa, mut näissäki vähä saatavuudet mitä sattuu.
Ja messinki nipat tietty, nää tulee DT swissinä.
Palaan tähän asiaa tulosten kanssa. Todnäk rakentelu alkaa vasta kun paras kausi rupee olee paketissa. Pitää vaan toivoo et toi Stanin helistin pysyy viel hetken kasas. Onhan se kestäny jo 5 kautta ni mikä sen ny muka tappais 
Kiitti viel kerran hyvist vinkeist ja avusta jengille!
2 tykkäystä
Sapim race ja DT competition on tolla paksuudella paras HLS mitä maastopyörään voi laittaa IMO.
Suorat pinnat kuuluu jopoihin, ohuemmat ja/tai litistetyt hifistelyyn ja keventelyyn, ja paksummat tandemeihin, retkipyöriiin, ja muuten vaan kalustoa hajottavien kuskien ajokkeihin.
1 tykkäys